南方的冬天湿冷凝重，寒气入骨，行人往往步履匆匆，瑟瑟发抖。若是遇到大风或冬雨天气，大伙儿就算全身武装，也依然抵不住寒流侵袭。没有暖气的南方冬天，分外难熬，因而大家偏爱暖意绵绵的甜品。豆花便是其中之一。

  年纪尚小的时候，手里揣着从大人那里讨来的一块或五角零钱，兴冲冲地便朝着叫卖的阿婆跑去，“阿婆我要碗五角的豆腐花！”“好咧！”“阿婆给我来碗一块钱的，多多加糖水哦。”“好好好！”小小的三轮推车上装着简易的桶和水壶，用几块木板当成底座，推起来吱呀呀地响。阿婆的眉角与额头有着深深的褶皱，因为日晒，皮肤泛着红糖水一样的颜色。阿婆总是笑眯眯的，声音洪亮中有一点儿沧桑，可能是弯腰盛豆花多了，背已经有些佝偻。还记得，那时候的豆花都装在那个深深的铝制圆桶里，用一把小小的浅铲将桶里的豆花片片铲起，盛到小碗里，再从水壶里倒些煮好的红糖水，一碗南方的简单甜豆花就做好了。

  豆花的制作，相对于其他工序繁多的小吃来说，并不那么复杂。新鲜的大豆加水泡发，打磨滤浆，再把豆浆煮开几次，等到豆浆冷却到八九十摄氏度时，加入熟石膏或盐卤快速搅拌，待它完全冷却，便能得到豆花。虽然工序不多，却丝毫怠慢不得。加入凝固剂时温度和搅拌速度的不同，豆花凝结的程度也会不一样，这决定着豆花的口感。挑剔的食客，往往能从豆花的口感，分辨得出卖豆花的人是不是一位老手。此外，旧时没有精良的器械工具，磨豆子只能靠人推马拉的石磨��一勺豆，一瓢水，推着厚重的石磨转圈，细腻的豆浆便如玉带倾斜而下。磨出一小桶豆浆，往往要耗费不少时间和气力。那时的手工制品，都带着时间的味道。

  新鲜的豆花细嫩爽滑，由于不加任何调味品，因此散发着浓郁纯粹的豆香味，配上红糖熬制的姜红色糖水，甜中带甘，性凉而平。浅浅入口，还未尝出味道，豆花便滑入喉咙，只残存着一丝石膏的涩味和绵软的豆味，就如对舌尖的一次爱抚。糖水的甜味，弥补了豆花的清淡，令一碗糖水豆花也清丽脱俗起来。与南方豆花加入熟石膏不同的是，北方的豆花加入的是盐卤，这样制成的豆花褪去了绵软，口感较硬，显得更有质感，添上咸味的佐料小菜，另具风味。

  如今，生活变得越发便利，无论我身在何地，写作“思乡”读作“嘴馋”的劲头上来时，想吃一碗甜豆花，都不再是难事——超市里卖的即食速溶豆花满足了我的口腹之欲。常常买上一袋，夜里看书时用热水冲一碗，等上三五分钟，就能尝到豆花了。第一次冲豆花时不懂规律，只晓得胡乱搅拌，静置后豆花没法凝结成型，成了一杯质地有些浓稠的豆浆。后来看了说明，才知道只有按照同一方向搅拌，豆花才能凝结。虽然能解一时的嘴馋之急，但速溶豆花的滋味终究是比不上新鲜制作的豆花的，尝起来颗粒感比较明显，而不像后者那样细滑鲜嫩。每当这时，总是会想起那些推着小车，在寒风或者烈日里穿梭于大街小巷的阿婆们，“豆——腐——花，豆——腐——花——咧——”的吆喝叫卖声数十年如一日，不曾改过。有时，光是听着这短短几个字的不同声调，就能分辨得出是哪位卖豆花的阿婆来了。她们的叫卖声里，完好地封存着我们的记忆。

  我想，我怀念的可能并不是豆花，因为或许哪一天，机器生产出的豆花就变得与手工制作的并无二致，而且我们也会因为更加便宜的价格选择流水线上的量产品。我怀念的，是传统，是手作，是旧时光，是人情味……那些简单的劳作过程——农人用粗糙的大手一粒一粒仔细挑选黄豆，用足量的水等待它们泡涨，一圈一圈地研磨，石磨发出单调而又动人的“吱吱”声，过滤，点卤，装桶——每一个简单的步骤，因为我们注入的情感，因为那些耐心等候的时光，变得格外珍贵，格外有意义。

  这些细微的暖意，这些味觉的记忆，无论我们走多远，都不会忘却。

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