西天尾扁食应该是我最亲近的莆仙小吃，因为我是当地人。其名师之一“扁食富”和我们是古亲戚，“扁食富”据说是奶奶娘家的亲戚，其后代和我们仍偶有来往。
    我去过的西天尾扁食店不知道有多少家，但是，再也没有吃过比我哥少时于镇上买的那碗更香的扁食了。一个海碗里，扁食细小如蚕豆，皮薄、袖长、馅儿细，因为皮薄以至于馅里的葱花仍隐约可见。如果说扁食本身是个舌尖上的诱惑，那么，其“配件”炒骨，也是令人回味无穷。之后的许多年，我一直在酒店、小吃店、乡间的宴桌上，试图遇见这种“炒骨”扁食而不可得，那种混合着骨香、肉香、葱花香、菜香的扁食似乎也不可寻。寻寻觅觅，无法“他乡”遇“故知”。哪怕在“扁食富”二代那里，虽然看到了扁食烫米粉的特色，也有如豆扁食、“炒骨”及其它杂碎，但是，味道已经向右转了。在排队等待的三开间大厅里，我只看到右侧厨房里忙碌的流水线，只看到盲目慕名而来的食客，只看到无暇抬头多说话的古亲戚。我感到什么东西丢了，心里如被挖了个洞一般，空落落的。也许，在整个城市化的进程中，这是必然的结局。在商业的流水线上，每个人只顾埋头做好自己眼前的一环，而无暇和你一叙家常，亲情、宗族都像年久失修的木结构古厅堂一样咿呀作响，几近散架。
     几个西天尾扁食的传承人，曾经为了争夺商标权，证明谁是“正宗”西天尾扁食而打了一场官司。其前其后，我无暇关心，但是，一回西天尾，想起这些，总是感觉秋意正浓。
    我知道西天尾的扁食秘方在宴皮、在肉馅、在大骨汤上，也在“配件”上。但是，我此刻忽然明白西天尾扁食的核心在细节处“用心”。在面皮上，用心挑选排骨上的颊肉，用心用木槌使劲锤打，使之成为肉泥，加入木薯粉之后用心再锤打，直到它变成薄扁食皮，这个过程要用上一个小时以上。在馅料上，用心选择猪前腿肉加入虾皮手工慢剁而成，这个也要用上近一小时。在用汤上，慢炖大骨汤，加些许佐料，炖汤也要花上个把小时；出菜时，除了细小如朵的扁食外还配有“炒骨”、红蘑、葱花等。在快餐速食的时期，这些时间必然被大大缩减，自然扁食的味道也就不那么纯正了。这就是自然经济下和工业经济下西天尾扁食们的区别了。